En bra gratis blogg
Lista bloggar Om Bloggis
Skapa konto Logga in
Tramsvalp

Tramsvalps bloggis

Fixa ditt glappande framdrev

Home

Slitna splines på utgående axeln (där framdrevet sitter) är ett känt problem på Transalp.
Att byta axeln innebär nedmontering av hela motorn (dyrt).
Med min enkla lösning kan du förhindra detta till en kostnad av ett par tior per drev:

Jag har kört 1200 mil per styck med mina 2 senaste drev "limmade" på axeln med stark gänglåsning, så jag vet att det fungerar på min axel, och att det håller drevets hela livslängd (jag gör av med två framdrev per kedja).
Inget mer slitage på mina splines alltså. Skön känsla.

Limma kan låta otroligt, men det är inte lim i vanlig mening, det behövs ingen vidhäftningsförmåga, bara att vätskan är lättflytande, och ordentligt hård efter härdning. Tanken är att få bort alla luftbubblor runt splinesen så "limmet" inte har någonstans att ta vägen, och därmed kan drevet inte röra sig.

Låt inte instruktionens längd avskräcka dig, detta är faktiskt enkelt. Man ska bara göra på rätt sätt.
Allt du behöver är:


• Permatex® High Strength gänglåsning RÖD eller motsvarande Loctite etc, 100 kr
• Avfettning (t.ex bromsrengöring, bensin e.d. Inte "miljö")
• Stålborste
• Metalltråd
• Transalpens originalverktyg
• En billig avdragare till nästa drevbyte, ca 150 kr på Biltema


Denna enkomponents gänglåsning är tunnflytande nog att tränga in i splinesen (med lite hjälp),
den blir mycket hård efter härdning och är mycket lätt att skrapa bort vid drevbyte.
Läs instruktioner pdf.
Detta är den enda jag har provat, det kan finnas andra mer lämpade för mer slitna axlar.


Gänglåsningen mellan drev och axel är som synes intakt efter 1200 mil.



Min axel (TA650 2002, 7500 mil), du kan se att splinesen är slitna där drevet ska sitta.
Lägg märke till att ena sidan av splinesen knappt är sliten alls, alltså den sida som inte belastas vid körning. Detta faktum drar vi nytta av vid centrering av drevet längre ner.



Använd tunn metalltråd för att centrera drevet. Ett gummiband håller den på plats.


Jag har försökt att linda tråden på drevet istället, vilket är lättare, men det fungerar inte. Det finns inget utrymme för tråden på drevets splines-bottnar, bara på axelns.
Om axeln är i bra skick behövs kanske ingen centrering alls (gissning).


Om du ska behålla kedjan, lyft bara bort den från bakre drevet. Jag fick ta bort kedjeskyddet först.



Fäst upp kedjan så framdrevet går fritt. Kedjan får inte vidröra drevet medan gänglåsningen härdar.
Rengör axel och drev ordentligt med avfettning, t.ex Bräkleen eller bensin. Om du måste använda stålborste mot rost så akta axelns gummitätning. Om du vill, klipp hål i ett burklock e.d och trä på axeln som skydd.

Hitta en passande tråddiameter. En bra passning är viktig, både för centrering och demontering. Du ska dock kunna dra drevet fram och tillbaka för hand, som du strax ska se.
Jag använder 0,3 mm till JT-drev.

Smeta lite olja på axeln närmast motorn så inte låsvätska fastnar där och förstör tätningen.



Luta hojen åt höger så gänglåsningsvätskan kan rinna in i splinesen.
Pensla gänglåsningsvätska på axel, tråd och drev för att väta alla ytor.

Du har nu ca 10 minuter innan den härdar, beroende på temperatur.

Märk väl att "Permatex Röd" härdar vid kontakt med metall, och att detta går snabbast i trånga utrymmen. Vätska utanför splineskopplingen kan därför vara flytande medan den härdat färdigt inuti.

Lägg i friläge, sätt drevet på plats, och tillsätt mer vätska medan du vrider runt och lirkar drevet fram och tillbaka för att fylla splinesen helt (med cykeln lutad åt höger). Det gör inget om vätska rinner ut bakom drevet.

Slutligen lägger du i en växel och vrider drevet moturs för att dess splines ska ligga an mot den minst slitna sidan av axelns splines.
(Man kan tycka att det tunnaste limskiktet borde vara på den hårdast belastade sidan och att man därför skulle vrida medurs, men då kommer drevsplinesen inte i linje med de oskadade axelsplinesen utanför låsbrickspåret, och drevet blir svårt att få bort. Har provat...)

Klipp inte av trådarna förrän efter härdning.
Sätt inte dit låsbrickan förrän efter härdning.

Om drevet inte är centrerat, eller om dess splines är inte i linje med de oskadade axelsplinesen utanför låsbrickspåret kan drevet bli svårt att få bort.
"Svårt" betyder att du kanske måste värma det till 230°C och dra medan det är varmt, eller, i brist på gasol e.d, skära isär det med en vinkelslip...
Men om det är centrerat och i linje är det bara att dra bort det kallt, inga problem.

Håll en bra härdningstemperatur och vänta i 24 timmar (läs pdf instruktioner ovan).

-------------------------

Dags att kolla resultatet - bara att starta motorn och titta.
Om du är nöjd - kapa trådarna med en kniv e.d (trådarna på insidan kan sitta kvar) och sätt dit låsbrickan. Jag brukar vänta ett dygn extra innan jag kör, för säkerhets skull.

------------------------

DEMONTERING

Mitt gamla limmade drev satt stadigt efter 1200 mil, men jag hade inga problem att ta bort det med en billig avdragare.
Låsbrickan hade fastnat mellan drevet och spåret eftersom drevet med tiden hade flyttat sig lite utåt, så jag fick vrida den med lite hjälp av hammaren, men inga problem. Om detta händer dig, försök inte tvinga drevet inåt, eftersom det kan skada axelns lager.
Detta gäller även om drevet inte vill lossna: Försök inte tvinga drevet tillbaka in!

Om du inte får bort drevet med avdragaren så föreslår jag att du antingen
• låter avdragaren sitta i spänn några timmar (du kan ha tur),
• försöker med en bättre avdragare,
• värmer det till 230°C och drar bort det medan det är varmt, eller
• skär isär det med en vinkelslip.

Men om drevet är centrerat ska det gå fint att dra bort det kallt.

Och så en liten Varning: Använd inte "stark" gänglåsning på skruvar som du vill kunna ta bort. Där ska det vara "normal".

Lycka till! Berätta hur det har gått för dig. Kom gärna med synpunkter.

/Tramsvalp

Home

Skrivet av Tramsvalp, 2009-01-12 20:53

Kommentera:

Signatur:
Skriv här:
Vad heter Pippis författare i förnamn (stor första bokstav)?